再見哲蚌寺

　　上午九點多鐘在西藏只能算是早晨。初升的太陽把頭頂?shù)乃{天照得完全透明，環(huán)繞在四面天際下的群山，光影明滅，呈現(xiàn)出冷暖色調(diào)間的萬千變幻。

　　當高原上第一縷冰涼清純的空氣沁入心脾的那一瞬間，我突然有一種奇特的感覺，就仿佛時間與空間都在倒轉(zhuǎn)，我又回到了二十六年前……那時候，我第一次面對北方覆蓋著積雪的蒼茫的荒原，面對著守護著那一片亙古沉默的群青色的遠山，面對著莊嚴肅穆的大森林，面對著無所謂始終的茫然的人生。當時我十八歲，還不懂生命的這樣一種“瞬間”，對于一個人一生的意義。然而，說我從此有了一種莫名的向往，也許并不夸張。每個人的生命中，都會有一個夢寐以求的地方，開始于心靈最初的悸動，帶著那樣一分痛楚、幾許欣慰，在生命的潛流中浮沉，在一些微妙的時刻，它會悄然呈現(xiàn)，不管你在哪里，也不管你是否已經(jīng)不再年輕……

拉薩河谷 來自百度圖片

　　通往哲蚌寺的路上是砂石累累的山巒，灰褐色的山崗上，零零星星分布著一些土堡，粗糲不平的土墻，都用石灰刷得很白，烏黑的窗洞上方，一些雖然已經(jīng)十分陳舊、顏色卻仍然艷麗的短短的帷幔迎風招展。十月下旬的陽光，使這些遠遠近近、高高低低的土堡，呈現(xiàn)出那樣一種美，質(zhì)樸而又沉靜。

　　另一側(cè)，金黃色的拉薩河谷將群山推得很遠，金色與棕紅色的灌木叢中，時不時地閃現(xiàn)出粼粼波光，在一些水流舒緩的地段，平靜的河水，載著一大片晴空，碧藍碧藍地流向拉薩。有的地方，一小片一小片的草地點綴在卵石錯落的河灘上，十幾頭羊，或是數(shù)頭牦牛悠閑地徜徉其間，冥想般地出神。

　　走過夾道的金色楊樹林不多會兒，遠處半山腰上的哲蚌寺，透著一份遠離塵世的孤寂。這個藏傳佛教最大的寺院看上去像是一個小城鎮(zhèn)：層層疊疊布滿山崖的土堡，錯落有致的白墻，遠看猶如一幅別出心裁的剪貼畫。在暗紅色的屋檐下，黑色的窗門洞，深邃得如同老者的眼睛一般，永遠平靜地凝望著遠方。

　　正殿的臺階很高，階下是一個石板鋪成的大坪臺，如果沒有截住坪臺的那道矮墻，從正殿下來，似乎就可以信步直入那方純凈的藍天。那幻夢一般的藍色，不要說在我生活的那個城市，就是在全世界，恐怕都難再見。

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哲蚌寺一角 來自百度圖片

　　哲蚌寺背靠著陡峭的山崖，亂石之中，星星點點地分布著一些洞窟。那是僧人們面壁苦修的地方。在西側(cè)的一堆巨石上，僧人們用白色、紅色、橙黃與孔雀藍描繪出他們心中的佛。西藏的這一類佛像很特別。說它是畫，它又不完全是畫在平面上的,隨著石頭表面的自然凹凸，突出的部位往往能見到雕刻精美的臉和手腳，藏文的六字真言鐫刻在這些佛像下方，突出的字體上了色，形式之美，令人驚嘆。后來，我在很多瑪尼堆上看到虔誠的藏族藝術家供奉的瑪尼石刻，我感動得甚至不敢用手去觸摸那上面凸現(xiàn)的六字真言。

　　我久久地佇立在經(jīng)堂外的石頭與泥土壘成的高墻下，仰視白墻上方的那一道獨特的暗紅色，我原來以為那是刷上去的顏色，想不到那竟是一種有著生命的植物——細細的、密密的，猶如茸茸的氈子一般鋪在墻上。那花兒有點像縮微的爆玉米花，即便是單獨的、微不足道的一個小生命，也絕無柔弱之感；放在手心里，你感覺到它已經(jīng)死了上百年，干得似乎能捻成齏粉，卻分明還綻放著驕傲的花朵。無數(shù)個它們聚在一起，活著，生長著，用那樣一種代表著生命尊嚴的殷紅裝飾著布達拉宮、大昭寺、哲蚌寺與高原上數(shù)以千計的寺廟。

　　后來，在當雄雪山的山崖上，我們看到了大片的有著同樣顏色的植物，但那是一種灌木，西藏的朋友告訴我們，那叫“紅景天”，是一種藏藥材，初到高原的人，可以用它來保護柔弱的心臟，克服高山反應。我喜歡這個漂亮的名字，更神往那片凝重的色彩，它使我想起了后來沒有再去的哲蚌寺。

　　今生今世，我是否還能再到拉薩，還能否重見哲蚌寺？我不知道。但，到拉薩的第一天，這一天給我的所有印象，將從此融入我生命的潛流，融入那與人生共存的向往。正如那支歌所唱的那樣：“到過的地方都忘記了，只有拉薩忘不了……”