尼泊爾渾身散發(fā)迷魂氣息

小小的加都就有7處世界文化遺產?；藘商斓臅r間走馬觀花地拍照和瀏覽：博達哈大佛、斯瓦揚布佛塔和尼泊爾最大的印度教寺廟帕蘇帕提納特廟等等，似乎都很新鮮陌生，又似乎沒有任何驚喜。我知道，我想象中的尼泊爾還沒有出現。

直到我們到了帕坦，歷史的隧道似乎初露端倪。帕坦古城始建于公元三世紀，城內到處有印度教寺和佛教遺址，城中的四支石柱據說是公元前 250 年阿育王所立。帕坦原名 Lalitpur，解作“藝術之城”，現存的主要建筑大都是十六至十八世紀期間 Malla 王朝的君主所建?！?

藍天白云下，著名的“黑天神廟”，你如何能夠不張口結舌地激動呢？這是一座完全用石塊砌成的廟宇，據說它的建造無片木寸釘，僅僅靠著石塊自身的拼接完成了這座有20個小塔亭的高5層的塔式建筑，堪稱奇跡。還有高高在上的Yoganarendra Malla國王雕像，時而有幾只鴿子停留在他合十的雙手，幾百年前古老的崇拜就凝固在這些石雕木刻的建筑中。輕輕撫摸而過，放佛歷史的體溫在手心慢慢升起，不知道曾經有多少人在多少年之前也同樣觸摸到這塊石頭，他們是誰？他們如何在生活？　

帕坦的杜巴廣場上到處是閑散的當地人，有些在聊天，有些在發(fā)呆，有些在打瞌睡，還有一些是自薦的導游，他們會自說自話地上來問你是不是需要講解和領路，問多了難免有點煩躁。我不知道為什么這里的生活永遠這么緩慢，除了表盤在提醒你時間的流逝以外，看不出上午九點和下午五點有什么區(qū)別。連狗都找了一個陰影之處呼呼大睡，即使有人走過，它也至多就是抬抬眼皮，也許啥都沒看清就繼續(xù)進入夢鄉(xiāng)。可以想象這就是日復一日的生活。　

之所以先去帕坦就是因為有人說如果先去巴克塔普爾，那么帕坦就不再這么吸引人了。事實證明，毫無疑問的，巴克塔普爾是我們最喜歡的城市，因為在這里我們終于看到了想象中的尼泊爾——沉重的歷史感和夕陽下神像的陰影。一切都停留在一瞬間，完美的結合，歷史之門緩緩打開。

巴克塔普爾離開加都不遠，據說是是九世紀時國王 Raja Ananda Malla 按毗濕奴的形狀而建。到達的時候已是黃昏時分。一只腳踏進了杜巴廣場就好像整個人被時空的機器扯到了歷史的幕布前，我們和這一切格格不入，但是又絲毫不影響你去窺探，這注定了你只能是一個旅游者。他們的腳步依然不停，不會因為游客的到來而改變了方向。

在極富盛名的shiva guest house(濕婆旅店)住下，便忍不住推窗而去，急切地想呼吸屬于尼泊爾的氣息。窗外的屋檐下滿是精美的木雕，這古老的建筑就是世界文化遺產的一部分，想到這個突然有點激動。整個杜巴廣場一覽無余。太陽漸漸隱沒在那古老的神像后面，只有寺廟角上的鈴鐺還在孤獨地守望，偶爾有幾只晚歸的鳥撲哧著翅膀。樓下不斷有人從神塔邊走過，黃昏的陽光和路燈撒下了斜長的斑駁影子，歷史就這么靜謐著?！?

第二天，6點便起床去感受清晨最新鮮的巴克塔普爾。此時游客不多，當地居民的生活越發(fā)清晰起來。有理由相信這也許就是幾百年都不曾變化的歷史。陶密嘿廣場的回廊上，一群男人在分聲部唱著聽不懂的歌，有些人虔誠認真，有些人兩眼迷茫。我們眼中的新鮮無非就是他們日復一日在進行的程序。

當黎明的晨曦進人千家萬戶時，男男女女老老少少便攜帶著奉獻給眾神的貢品到寺廟去。他們通常都用小盤盛著大米、紅粉和小黃花瓣之類的貢品，把它們擺在神像面前祭獻，然后把貢品與泥土攪拌一起，搽一小點點在前額的兩眼之間，稱為“提卡”，以示神靈存在的象征。在尼泊爾，隨處可見各種形態(tài)的神像，地面上不起眼的小洞、街邊一塊不知何物的石頭都可以是神。在這個國度，宗教就是生活。而不是一次盛大的聚會，一次精心裝扮的表演。在我們看來遙不可及的神已經滲入他們的血液和民族的靈魂。　

午后，一個人在高塔上發(fā)呆，靜靜地看著來往的居民。在這里，即便是雄偉精美的古建筑給你再多震撼的感覺，你都不會覺得歷史是圍起來參觀的東西，而是一種身在其中的真實生活。漫步在深處的條條小巷，更真實的生活也展現在眼前。陽光從雕花窗格中透進來，木質的回廊中光影舞動。有老人在打著瞌睡，還有一群孩子不知疲倦地嬉戲打鬧。廊角檐間回旋的是無法揮去的古老感覺。